Нантакет как символ нежелательной островной судьбы

Сообщение

Последнее изменение 23 октября 2017 г.

Год назад мы с женой вернулись в Нантакет, чтобы отпраздновать нашу 35-ю годовщину. Это было наше первое возвращение с тех пор, как я начал работать в Институте островов, и поэтому другими глазами я взглянул на красоту, историю, богатство и «островность» этого сообщества в 30 милях от моря.

В моей голове отозвались цитаты из истории в «Рабочей набережной», появившейся несколько лет назад: комментарий молодого омара, который теперь входит в совет избранных Виналхейвена.

«Если омары пойдут, мы станем еще одним Нантакетом. Это серьезное беспокойство », - сказал он.

Это беспокойство является законным, и «Нантакет» как символ нежелательной судьбы острова понятен. Средняя цена дома, которая считается самой высокой в ​​США, составляет 1 миллион долларов. Круглогодичное население составляет от 12 000 до 50 000 человек в середине лета. Похоже, что в последние годы все больше людей бродят по улицам, поскольку скоростные катамаранские паромы теперь делают возможными однодневные поездки.

ТОМ ГРОНИНГ

Главная улица занята даже в конце сентября. Здание слева - Тихоокеанский национальный банк, его название - признание того, где островитяне делали свои деньги.

Выглядят показные богатства, как в больших сезонных домах, построенных за пределами центра города, так и в манере некоторых посетителей. Мы любим рестораны, которые считаются одними из лучших и самых дорогих на Северо-востоке. Во время посещения, может быть, 15 лет назад (мы ездим каждые пять лет, и это все, что мы можем себе позволить), когда мы с нетерпением пожирали последние крошки наших блюд, мы заметили группу за соседним столом, которая равнодушно толкала еду вокруг своих тарелок, прежде чем позволить официанту унести его, наполовину съеденный.

Обслуживающий персонал - история Нантакета, полностью измененная; вместо того, чтобы островные туземцы плыли по миру в поисках китов, мир приходит сюда на работу. Восточноевропейские женщины работают за столами в престижных заведениях. Я спрошу, откуда они: молодой человек во время этого визита сказал, что он из Молдовы. В пиццерии за пределами центра города официантка сказала мне, что она из Непала. Женщина, работавшая в пансионе, где мы останавливались несколько лет назад, была с Ямайки.

Тем не менее, каждые несколько лет обнаруживается общежитие, где рабочие, живущие за пределами острова, живут в ужасных условиях.

Во время нашего первого визита в 1981 году во время нашего медового месяца мы ехали на велосипеде из центра деревни в восточную часть острова. Осенний ветер раздувал темные тучи вдоль горизонта, а солнечный свет периодически превращал соляные луга в золото. В 1991 году та же самая поездка на велосипеде означала замедление через каждые несколько сотен ярдов, чтобы осторожно пересечь вход в кирпичный мост из четырех или пяти домов репродукций, выполненных в стиле Нантакет. Строительный бум конца 1980-х годов обрушился.

УХОДЯЩИЙ В ИСТОРИЮ

Так что же, кроме ресторанов, мы любим? Центр города - это как шаг назад во времени. Дома, расположенные чуть выше тротуаров, датируются 1700-ми годами и более ранними, в классическом архитектурном стиле Новой Англии. Серебристые, выветрившиеся кедровые постройки, возможно, дали острову прозвище «Серая леди» (или это был распространенный туман). Коммерческий район представляет собой смесь кирпичных зданий и старых гостиниц с деревянным каркасом. Часть тротуара была выскоблена назад, чтобы обнаружить булыжники.

Одно из моих любимых занятий - бродить по улицам ночью, пытаясь заблудиться. Мы поворачиваем налево, снова налево, затем направо, затем идем по темной улице вверх по склону, затем снова направо. Прогуляйтесь слишком далеко, и домов станет меньше, а между ними будет больше земли. Мы прислушиваемся к туманному рогу или спускаемся вниз и неизменно возвращаемся на главную улицу. Я почти могу убедить себя, что это 1850 год.

Исторический район строго регламентирован, с несколькими запасными материалами и даже красками - «Коттедж красный», «Гамильтон Блю», «Квакер Грей» - по утвержденному списку. Таким образом, вы не только не увидите двойные ширины, но и каждая дверь, живая изгородь и окно размером шесть на шесть в идеальной, хотя и исторической форме.

Почти половина острова сохранена как открытое пространство через группу земельных банков, образованную в 1983 году. Она финансируется за счет пожертвований и налога на передачу недвижимости. Остров изобилует песчаными пляжами, до которых легко добраться.

Эти качества поддерживают подлинность? И да и нет.

ТОМ ГРОНИНГ

Вечерний вид на Фэр-стрит.

Я пару раз пытался заставить известного в истории писателя-историка и жителя Нантакета Натаниэля Филбрука написать эссе для нашего Island Journal, повесив цитату человека из Винальхейвена как приманку. Это почти сработало. Филбрик ответил на мой запрос, сказав, что ему действительно есть что сказать в ответ на это наблюдение «судьба хуже смерти», но он был слишком занят книжными турами. (Между прочим, «Филбрик в сердце моря» настоятельно рекомендует правдивую историю о китобойном судне « Эссекс» , вдохновившем Моби Дика , как в роли перевертыша, так и в плане понимания истории Нантакета. ужасно.)

В государственной средней школе обучается около 400 учеников, что свидетельствует о том, что семьи действительно живут здесь круглый год. Когда-нибудь я бы хотел побывать в феврале, просто чтобы увидеть, как чувствует себя город, когда местные жители контролируют ситуацию.

В 1988 году, работая в еженедельнике «Белфаст», я взял интервью у афроамериканца, который первым из своего наследия стал председателем Демократической партии в округе Уолдо. Он и его жена удалились в Сирспорт из их родного Нантакета. Когда я воскликнул о своей любви к острову, он выглядел ошеломленным и сказал: «Разве это не ужасно, что с ним случилось?»

После некоторой путаницы я понял, что он имел в виду, что остров был чрезмерно развит - за десять лет до того, как мы посетили его.

И это урок, я думаю. Рыночные силы - люди, которые хотят посетить или остаться в Нантакете и Виналхейвене - принесут перемены. Мы любили остров около 1981 года. Он чувствовал, что он был разрушен.

Это изменение не может быть остановлено, но им можно управлять. Наряду со строгими стандартами проектирования, Nantucket имеет постановление, которое запрещает деятельность там сети. Доступное жилье остается проблемой, но оно может финансироваться за счет налогов на гостиницы на определенное количество кроватей или даже налога на готовые продукты питания.

И еще один урок: Нантакет так прекрасно сохранился в своем великолепии 19-го и 18-го века, потому что, когда китобойный промысел умер, остров стал городом-призраком. Лишь в 1930-х годах лидеры общин решили, что лучше всего стать туристическим направлением.

Мне нравится Vinalhaven такой, какой он есть. Мне нравится жесткость работающей набережной, которую вы проходите, когда идете от паромного терминала до деревни. Мне также нравятся комфортабельные номера в мотеле Tidewater с шезлонгами в первом ряду в гавани, а также прогулки по заповеднику Лейн-Айленд, часто не видя никого другого. И мне нравится, что я могу одеться в свою шикарную одежду и не чувствовать, что меня судят.

Но это изменится. Туризм и сезонное владение домом уже играют значительную роль в экономике острова, и в ближайшие годы она может возрасти.

Надеюсь, Виналхейвену не придется выбирать между городом-призраком и Нантакетом. Но через пять лет, если позволит Бог, мы с женой вернемся к Серой Леди, как и 40 000 таких же, как мы.

Том Грёнинг - редактор журнала «Рабочая набережная и островного журнала» . Он может быть достигнут в [email protected] ,

ТОМ ГРОНИНГ

Верхняя главная улица Нантакета с так называемыми «Три сестрами», кирпичные дома, построенные отцом для его трех дочерей.

Похожие